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Consejos para iniciarse a patinar

Lo primero para empezar a patinar es escoger el lugar apropiado. Este debe de ser amplio, plano con un suelo liso y sin rugosidades. Despejado, sin trafico de vehículos o de personas. Y muy importante, el suelo debe estar seco. 

Las protecciones son fundamentales si queremos evitar algún susto. Tenemos casco, coderas, muñequeras rodilleras y hasta pantalones con protecciones (aunque no son fáciles de encontrar). Todas las protecciones tienen un cometido pero desde luego para empezar rodilleras y muñequeras son imprescindibles.

Los patines para empezar al contrario de lo que la gente piensa deben de ser buenos. Si no quieres gastarte un dinero sin saber si te va a gustar , puedes probar a alquilar un par de veces antes de decidirte.

Las ruedas a elegir para empezar es mejor que sean pequeñas 72mm y blandas 78 A .Si escogemos un perfil de rueda “plano”, tendremos una mayor estabilidad y los patines no correrán tanto.

Antes de empezar a patinar asegúrate que los patines están en perfectas condiciones, que son de tu talla. Los patines deben de irte bien , es decir , no debes de tocar con la punta el final, pero desde luego no deben de ir holgados. Si al levantar el patín del suelo , se te levanta el talón del patín es que el patín te va grande.

Se prudente es un ejercicio nuevo y un sentido del equilibrio distinto, te debes de acostumbrar.

Ante una situación de peligro de caida, lo primero que haremos será flexionar las rodillas e intentar retomar el equilibrio. Si la situación empeorase, nos agacharíamos al máximo de modo que al caer lo hiciéramos desde la menor altura posible. Recuerda que llevas unas protecciones. Úsalas. 

Al usar las muñequeras recuerda que los dedos no van protegidos. Levanta los dedos de las manos para evitar que estos toquen el suelo.

Presiona sobre leer mas para ver el curso completo.

Frenar con el freno o Heel stop

Este es la maniobra más imprescindible de todo patinador.  Tener una frenada eficaz puede ser nuestro mejor seguro de vida.  La frenada se descompone en tres partes:

- Posición
- Descenso del centro de gravedad
- Aplicación del freno

Posición:La posición es la base de cualquier ejercicio. De una buena posición depende el éxito de la frenada.  Lo primero es colocar el patín con freno delante del otro. (El patín con freno suele ser el derecho).  Los pies no deberán presentar abertura lateral entre ambos. Es decir debe haber una abertura delante detrás amplia y mínima o inexistente apertura lateral. La angulación del patín debe ser neutra. El peso estará repartido del siguiente modo 90% del peso en el patín trasero y 10% en el delantero.

Descenso del centro de gravedad.Este paso es el más complicado. Hemos de agacharnos para bajar el centro de gravedad y estar más estables y hemos de echar el peso hacia atrás. Debe ser como si fuéramos a sentarnos en una silla o a hacer una reverencia. Las manos pasaran a coger la rodilla del pie adelantado.

Aplicación del freno. Es el final del ejercicio. Debe ser suave y progresiva. El primer contacto es fundamental. Debe ser muy suave, solo hemos de rozar con el freno. Poco a poco aplicaremos mas presión al freno manteniendo la posición y echando el peso para atrás para compensar la frenada.

La frenada debe ser progresiva, segura e interrumpida. Es decir cuando se empieza a frenar no se detiene el ejercicio hasta que no estamos completamente parados.
                                                                                             

Nota: Pueden haber ligeras diferencias según el tipo de freno que incorpore el patín. Por ejemplo, con el sistema de rollerblade, solo con separar longitudinalmente los patines y sin levantar la punta del patín , baja el freno.

Problemas habituales.

Al frenar giras hacia el lado del patín del freno.

Solución llevas una posición con excesiva apertura lateral. Cierra mas las piernas lateralmente. Casi debe ir un patín detrás del otro.

No consigues frenar, pierdes el equilibrio y vas haciendo tentativas.

Problema muy habitual. Falla la apertura longitudinal (delante detrás) entre los patines, hay que aumentarla  echar el peso mas hacia atrás y bajar el centro de gravedad.

El giro

Es uno de los elementos clave para patinar.

Existen varios tipos de giros.

El más elemental es el giro en forma de A.

El giro en forma de A consiste en separar bien las piernas con los pies en paralelo de forma que nuestro cuerpo forme la letra A y a partir de esta posición poner peso sobre la pierna exterior al giro que pensamos realizar. Es decir si quiero girar hacia la izquierda pondremos el peso en la pierna derecha.

Es un giro sencillo, que nos servirá para salir del apuro. Se asemeja mucho al giro de esquí.

El giro básico de patinar sin embargo es otro.

El giro básico requiere tener un control sobre:

- La posición básica

 - La angulación

 - El movimiento rotatorio del tronco.

Vamos a explicarlo.

Posición básica. La posición básica de patinar, consiste en poner un pie delante del otro. Las piernas no deben presentar apertura lateral.  Al contrario de lo que mucha gente supone, la posición básica no consiste en llevar las dos piernas en paralelo unas al lado de la otra. Esta posición tan frecuentemente utilizada por patinadores noveles, es bastante inestable y no ofrece ningún tipo de seguridad ante una irregularidad del terreno.

La angulación consiste en la posición que puede tener el patín en contacto con el suelo. Es decir: estable o neutra, angulado o escorado hacia el interior, y angulado o escorado hacia el exterior.

El movimiento rotario del tórax es que realizamos al girar el cuerpo hacia un lado u otro

Ahora que tenemos los elementos vamos a explicar el giro básico.

Primero la posición pie interno a la curva adelantado en posición básica. Es decir uno delante, otro detrás y sin apertura lateral. El peso ira distribuido del siguiente modo 60% en el pie delantero y 40% en el pie trasero durante todo el ejercicio. Practicaremos la posición en línea recta hasta conseguir que esta nos sea cómoda, segura y fiable. Sin que se nos abran las piernas y conservando una angulación neutra.

Con la posición estable, practicaremos la angulación. angulación externa del pie delantero y angulación interna del pie trasero. De este modo los dos patines se angulan hacia el interior de la curva.

Y por último rotación del cuerpo hacia el centro de la curva. Cuanto mayor sea la rotación que realicemos mas cerrado será el giro.

Una posición estable es el 90% del ejercicio.

Frenar en T.

Levantar el patín que va a frenar y colocarlo justo detrás del otro patín pero separado de el. Muy separado y angulado hacia el interior del patín. Se debe colocar sin peso. Todo el peso debe estar en patín que nos sustenta, el que no frena, mientras que el otro roza la superficie muy angulado como si barriera.

Los patines forman un T que es la que da el nombre a la frenada. Es importante no colocar el pie a un lado en forma de L porque desiquilibraria el ejercicio haciendonos rotaR

Una vez equilibrados en esta posición empezaremos a recoger el pie que frena hacia el pie que nos sustenta y desplazaremos progresivamente el peso hacia atrás.

La posición de los brazos será:

El brazo del pie que frena delante y el brazo del otro pie detrás.

Es importante que todas las ruedas del pie que frena apliquen la misma presión. En todo caso será la última rueda la que frene mas. Si no es así y colocaramos mas presión sobre la rueda delantera del pie que frena , nos desequilibraria haciendonos rotar.

Juegos recomendados 1,2,3, pica pared, el pañuelo, pase de pelota mientras se hace el ejercicio.

Cruzar

Cruzar es la técnica mediante la cual podemos girar aumentando la velocidad. Consiste en cruzar el pie exterior sobre el interior de la curva. De este modo nos impulsamos a cada paso.

El pie exterior cruza sobre el interior sin avanzar, es decir se coloca justo al lado.
Al colocar el pie en el suelo es importantísimo que los patines continúen paralelos.
La colocación del patín en el suelo debe ser suave, no se debe caer y necesitar colocar el pie en el suelo.

Se coloca todo el patin plano, no primero el talón y luego todo el patín.

El peso se desplaza hacia el interior de la curva suavemente. Al mismo tiempo se van cruzando los pies que compensan esta traslación del peso.

Los brazos se colocan en la siguiente posición: el brazo exterior extendido hacia delante y el interior extendido hacia atrás.

Lo mas importante es conseguir un cruce suave, homogéneo y harmonioso . Es fundamental conseguir unos cruces amplios lateralmente sin que por ello el patin que cruza deba ponerse delante.

Es un ejercicio pesado y costoso que requiere mucho entrenamiento para dominarlo.

Podemos empezar haciendoselo practicar en parado, por parejas uno en frente de otro, cogidos como si fuera un baile. Después solos y por último en movimiento. Para trabajar los dos lados es útil hacer un 8 es decir una curva completa hacia un lado y otra hacia el contrario. Cuidado con los grupos grandes o que vayan a diferentes velocidades. En la intersección del 8 pueden chocar.

La guía

La guía del patín es una pieza que, sujeta a la bota sirve para sostener las ruedas y transmitir el movimiento de angulación sobre éstas. La guía del patín puede ser de fibra de vidrio,  fibra de carbono, de aluminio o de algún compuesto plástico.

Dependiendo de la modalidad que se practique se eligirá un tipo u otro. La guía, debe ser indeformable y ligera, y estar sujeta de manera precisa a la bota. En la medida de lo posible tiene que ayudar a absorber el impacto en el suelo. La longitud será un factor importante, así como el número y diámetro de las ruedas que pueda albergar A sí mismo algunas guías ofrecen la posibilidad de cambiar el rockering de las ruedas, Así como variar la posición de la guía respecto a la bota.

El rockering es un sistema por el cual se consigue que solo las dos ruedas centrales toquen el suelo quedando las dos extremas 1 o 2 mm elevadas del suelo permitiendo una mayor agilidad del patín.

Las guías de alumino son mas rígidas, se deforman menos ante las presiones y por esto son mas precisas. En su contra albergan el hecho de ser mas caras, mas pesadas, no absorven nada los impactos ni las vibraciones del suelo, (con lo cual es tu cuerpo: rodillas espalda, los que sufriran un poco mas.)

Las guías de ”plástico”  son más baratas , mas ligeras, absorven un poco los impactos y las vibraciones del suelo. En su contra el hecho de que se deforman mas y con el tiempo pierden mas la perfecta alineación de las ruedas. Si Os dedicais a hacer saltos o cualquier ejercicio en que los patines reciban impactos con las ruedas contra el suelo no debeis utilizar levas de aluminio en una guía de plástico. Esto conllevaría la deformación de la guía al ser la pieza de aluminio mucho mas dura. Es preferible usar levas de plástico aunque de vez en cuando se nos rompan a tener que cambiar las guías.

La Bota

  La bota puede estar fabricada de poliuretano, de cuero o de una combinación de los dos. Mas recientemente en combinación con materiales como el naylon etc… La bota no debe ser demasiado blanda, ya que no sujetaría bien el tobillo, pero debe permitirnos una buena movilidad. No es una bota de esquí. La sujeción provista por la bota dependerá del tipo de patinaje para el que haya sido diseñada. Podemos distinguir entre dos tipos fundamentales de bota: anatómicas y no anatómicas. Las botas pueden llevar cierres o cordones. Normalmente hay patines de la misma marca y calidad con los dos tipos de cierre. Hoy en día diversas marcas de patines están sacando al mercado botas “soft” realizadas con materiales mas blandos para adaptarse mejor al pie.(plástico-tela , variantes plásticas etc..) Las botas “soft” son mas cómodas pero pierden resistencia y rigidez, se deben cuidar mas, y  pierden algo de precisión. Las botas de los patines de velocidad, pese a parecer estar hechas exclusivamente de piel, están muy reforzadas con piezas de plástico.

en verano agradeceremos llevar unas botas realizadas con material transpirable o que posea huecos de ventilación.

Según su movilidad encontramos dos tipos fundamentales de botas. Las que permiten una mayor movilidad y las que no.

Las primeras poseen un punto de anclaje a la altura del tobillo que une la parte inferior de la bota y la parte superior. Las dos partes son piezas distintas. Este anclaje permite que la parte superior de la bota pueda realizar un movimiento hacia delante y hacia atrás.

Las segundas no poseen este anclaje, con lo que su movilidad se reduce exclusivamente a la flexibilidad del material con que  estén realizadas.

La bota es uno de los elementos mas importantes del patín. Debe ser cómoda, sujetarnos firmemente el pie y permitirnos una buena movilidad Hacia delante y hacia atrás. Si la bota se adapta bien al pie, cualquier reacción por nuestra parte será directamente aplicada sobre la guía del patín, mientras que si la bota no nos afianza bien, cualquier movimiento del pie dentro de la bota se traduce en imprecisiones y retraso de reacciones.

El botín interior evoluciona constantemente. Es muy importante que esté ventilado. Deberá proporcionar confort y protección a la vez que permita el movimiento necesario. Debe encajar correctamente en la bota del patín. El botín debe proveer de una protección adecuada al tipo de bota en el que vaya a albergarse (memory foam, double density pads...).

No todos los patines llevan botín interior. Los patines que utilizan botas “blandas” no los utilizan.

Casi todos los problemas relacionados con la incomodidad o incluso dolores tras una larga sesión de patinaje tienen su causa en el botín interior.

Las ruedas

Las ruedas pueden variar de dureza, de tamaño y de perfil. Según las condiciones del suelo y el tipo de patinaje que se realice, se necesitará un tipo u otro de rueda. La calidad de las ruedas de unos patines suele ser directamente proporcional al precio del patín.

Dureza  La dureza como su nombre indica es la dureza de la rueda, se mide con durometros y se utiliza la escala “A” precedida de un número. Cuanto mas elevado sea el numero mayor será la dureza. Unas ruedas duras se desgastan mucho menos que unas ruedas blandas. Las ruedas blandas absorben mejor las vibraciones, pero tienden a pegarse a la superficie del suelo (sobretodo cuando hace calor, el terreno es rugoso, o el patinador utiliza unas ruedas demasiado blandas para su peso).

Medidas Se miden según su diámetro. Esta indicado por un número(diámetro y la escala es en milímetros (mm) ej. 76mm. Las ruedas más grandes proporcionan mayor velocidad pero son menos estables. Las ruedas deben rotarse de posición frecuentemente y deben ser reemplazadas cuando su diámetro disminuya en exceso.     

El grip nos indica el agarre de la rueda al suelo. Se mide con las letras A, B, C, pudiendo ir precedidas con un + o – para especificar un poco mas.  A+ es el mayor agarre mientras que un c- o un agressive serian el menor agarre. Las ruedas de agresivo tienen poco grip y se catalogan como agressive.

Abrasión es el desgaste de la rueda se mide en % . A mayor % menor desgaste. Esta medida va muy ligada a la dureza de la rueda.

Rebound Es la energia que la rueda nos devuelve. Se suele comprobar dejando caer una rueda al suelo y observando su rebote. Cuanto mas alto suba la rueda mayor rebound , es decir mayor retorno de energia. Las ruedas al impulsarnos sufren una presion que las deforma, Al recuperar su forma original nos devuelven parte de la energia que hemos empleado al deformarlas. Este puede variar entre el 50% y el 75% ( no incluidas las ruedas de patinaje agresivo).

Las ruedas más grandes proporcionan mayor velocidad pero son menos estables. Las ruedas deben rotarse de posición frecuentemente y deben ser reemplazadas cuando su diámetro disminuya en exceso.                      

Perfiles de ruedas

·      Un perfil agudo ofrece menor fricción pero también aporta menor estabilidad. Es adecuado para ganar velocidad. Se gasta antes.

·      Un perfil plano ofrece mayor fricción , pero mayor estabilidad. Ideal para aprender o freestyle. Duran mas.

Uno de los mayores problemas que encontramos es cuando nos encontramos con superficies mojadas. Pese a las dificultades que entraña por ejemplo salir a patinar en un día con lluvia, nos ayudara utilizar  unas ruedas “pequeñas” (74mm) y duras  (82A) de perfil bastante plano, tipo rueda de hockey.

LOS RADIOS

Los radios configuran una parte de la funcionabilidad de las ruedas. Así por ejemplo una rueda sin radios Al ser mas pesada, consistente y resistente a los impactos será mas apropiada para un uso agresivo:  Half , Street, etc….

Una rueda muy ventilada sera utilizada para patinaje de gran velocidad. Es mas ligera y permite una mayor difusión del calor generado por la fricción. He visto mas de una rueda “maciza” , (sin radios) con partes de goma fundida o que tendian a separarse la goma del nucleo tras un rápido descenso.

El nucleo constituido por el plástico rigido de la rueda, debe almacenar a los coginetes con mucha precisión.

No debe haber ningún juego entre los cojinetes y la rueda una vez alojados.

Mantenimiento de los cojinetes

Las ruedas deben cambiarse de posición tal y como muestra el esquema a menudo, pero para saber cuando hay que cambiar la posición de las ruedas basta mirar el perfil de estas.

Si la rueda presenta un excesivo desgaste de uno de sus lados (casi siempre el interno del patín), será el momento de realizar los cambios tal y como muestra la figura.

La 1ª por la 3ª del otro patín y la 2ª por la 4ª del otro patín.  Muy importante, la rueda se saca de un patín y se coloca en el otro con la misma posición, no las giréis.

Es importante controlar el desgaste de las ruedas. Un patinador experimentado sabe como gasta cada una de sus ruedas.Este sistema es sistema básico. Cada cual se lo puede perfeccionar según el desgaste que realice.  Según el desgaste que realicemos tendremos un estilo diferente de patinar.